Второй день Панчасе-трека. Таребхир - Панчасе Бханджанг.

21 марта 2016

Проснулись мы реально с первыми лучами и надеждой таки увидеть восьмитысячники, но и в этот раз вид Аннапурны 1 больше походил на мираж — чётко не было видно ничего. Весь день.
Я с утра предлагала вернуться на основную дорогу к Бхумди и с неё начать трек, тем более, что так советовало большинство местных, но мужская половина нашей команды решительно взяла курс на Чисапани (Chisapani), а женская решила не бросаться в спор, не зная ничего наверняка. И зря.

Если до чистой и приветливой деревушки Чисапани, резко контрастировавшей в плане улыбчивости и живописности с угрюмым и запущенным Таребхиром (возможно, это издержки конечной станции) мы дошли сравнительно быстро и по хорошей тропе,

а местами и по заброшенной дороге

 

Чистая и ухоженная деревня Чисапани,

где нас напоили чаем и указали тропу, по которой идти дальше.

то весь дальнейший путь до Тхама Данды (Thama Danda) — пункта на основной тропе маршрута оказался малоприятным. Вернее, это мы собирались дойти до Тхама Данды, чтобы через Пакхуре (Pakhure) и Лампанг (Lampang) по Алечоуки Данда (Aalechauki Danda) дойти до Панчасе Бханджанга (Panchase Bhanjyang). А оказалось, что старая заросшая лесная тропа, на которую нас отправили улыбчивые чисапанцы вела вглубь леса, в сторону Пхилинггхари (Philingghari) и Химде (Himde). Её давным-давно почти перестали использовать даже местные, и она огорчала пиявками во всех влажных участках и скользкой дезориентирующей листвой на сухих.
Начав свой путь в 7 утра мы только к полудню выбрели к Химде, где встретили французского гида Робина с тремя туристами из Бордо, который заверил нас, что та тропа, к которой направлялись и мы, и его группа, будет непосильной в преодолении для нас, т. к. она якобы тоже заброшена и людьми с детьми не ходибельна. Настоятельно отправил нас в сторону Маканпура (Makanpur), откуда предрекал нам дойти по грунтовке прямо до Бханджанга за 2 часа.
Мы его послушали. И зря. По пути в Маканпур мы встретили ещё несколько человек, включая британскую пенсионерку, которую сопровождал непальский гид, удивившийся нашему решению повернуть в сторону Маканпура и заверивший нас в свою очередь, что наш первоначальный маршрут очень даже ходибельный и с детьми. Судя по всему, французский гид просто не хотел «хвоста».
В Маканпур мы прибыли около 13:00, попросили местных сварить нам нашу лапшу и разогреть наш же рис (оставшийся с дал-бат ужина, организованного родственницей Будды), за что они к нашему удивлению запросили 150 NR. Избаловали их там французы всякие... 

После торга мы отдали им 70, в 14:00 выдвинулись в сторону Бханджанга

и только к 17 вечера добрались.
До сих пор жалею, что опасалась срезать на маршруте — ходьба по грунтовке измотала, а с помощью шот-катов можно было бы сэкономить не меньше получаса-часа.

В Бханджанге наши мокрые от пота одежды начало продувать вечерним ветром на двухкилометровой высоте и мы заглянули к двум сухоньким старушкам с не сразу замеченным алчным блеском в глазах. Они по своей инициативе сделали нам пару кружек черного чаю, а когда мы сказали, что пойдем ночевать в Happy Heart, который нам порекомендовала встреченная в Маканпуре индианка из Уттаракханда, запросили за них 100 NR. Мда. Когда мы узнали цену на жилье в Happy Heart (300 NR за комнату) мы обрадовались.

 Майя, Тиза и Диди заметно постарели со времени печати этих фотографий, но всё так же готовят неизменный дал-бат для туристов.

Когда же утром нам выставили счет, мы почувствовали себя просто ограбленными. Цены были не в 2-3, а в 5-6 раз выше, чем внизу. И это не на треках к базовым лагерям Эвереста или Аннапурны, а всего навсего у подножия Панчасе, куда продукты и всё остальное завозится если не автобусами, то автомобилями. Было грустно.
И тем радостнее было потом наверху. :)